A nivel molecular
A principal tendencia do século XXI: a fórmula dos cosméticos debe ser perfecta, e os compoñentes, o máis efectivo. Tomé, por exemplo, o ácido hialurónico. Debido á capacidade de reter 500-1000 veces máis moléculas de auga que a súa propia molécula, foi considerada como un dos ingredientes hidratantes máis populares durante máis de medio século. Os científicos estiveron moi interesados nas súas propiedades anti-idade. Non obstante, o gran tamaño das moléculas non lles permitiu penetrar máis profundamente que a capa superficial da epiderme. E cando fai uns anos, os científicos conseguiron "esmagar" e así afondar na epiderme, converteuse nunha sensación. Recentemente, engadíase un baixo peso molecular (fragmentado, fraccionado) a tal ácido hialurónico que traballaba na profundidade da epiderme. As súas pequenas moléculas poden penetrar a derme e restaurar a pel desde o interior, estimulándoa para producir o seu propio ácido hialurónico. Non menos prometedor como ingrediente non inxectivo como este, o colágeno é un dos principais elementos estruturais da pel, responsable da súa elasticidade e elasticidade. As primeiras cremas de colágeno non cumpriron as expectativas da mesma fecundidade das súas moléculas, ademais distínguense non só pola súa alta resistencia, senón tamén pola habilidade de penetrar na epiderme, cubrindo as "lagoas" no lugar das fibras de coláxeno perdidas e acelerando a síntese das novas.
Peptídeos intelixentes: a fórmula da mocidade
Os péptidos son moléculas que consisten en cadeas de aminoácidos de diferente lonxitude, capaces de enviar a pel ou os músculos os sinais orixinais "á acción". Na actualidade, os péptidos utilizan case todas as marcas: son moi estables, penetran facilmente na pel e, á vez, contribúen á penetración doutros nutrientes. Cada vez máis, o efecto dos péptidos é mellorado por vitaminas e extractos vexetais. A tendencia máis de moda nos últimos anos - péptidos relaxantes musculares complexos, relaxantes músculos faciais (argirelin, adenoxina, matrixyl, octamoloxilato, etc.). As cremas con eles axudan a desfacerse das engurras faciais e son unha alternativa segura para o Botox. O único inconveniente para hoxe: para ver o resultado máximo, tes que agardar uns días, como despois das inxeccións e non menos dun mes, e todo este tempo a crema debe usarse diariamente. Moitos científicos consideran que os pironidos no futuro son outra alternativa ao Botox.
Enxeñaría xenética
A teoría de que o envellecemento prematuro da pel é debido a trastornos de ADN, desenvolveuse activamente nos anos 90. Con todo, cos cosméticos que restauran as células da pel a nivel de xene, puidemos familiarizarnos recentemente. Nesta área, os desenvolvementos máis graves están en marcha. Por exemplo, no centro de investigación da corporación Estee Lauder ponse especial atención ao estudo dos chamados "xenes de reloxo" da pel, que son responsables da activación das súas funcións naturais no momento exacto asignado. Debido ao envellecemento cronolóxico, os efectos nocivos do medio e as tensións cotiás, estes xenes son eliminados do ritmo, como resultado do funcionamento síncrono das células da pel, faise máis vulnerable durante o día e peor pola noite. E científicos do Instituto de París no Hospital de St. Louis e L'Oreal Paris, estudando máis de 4.000 xenes como resultado de 10 anos de investigación, illaron a uns 300 deles responsables do proceso de restauración da pel e investigaron cada un. Este foi o impulso para a creación da tecnoloxía "Pro-Gene", que estimula o traballo de restauración de xenes da pel e provoca as súas reservas internas.
Ríos lácteos, costas de iogur
Unha nova palabra ao coidado do problema ea pel oleosa son cremas con probióticos. Do mesmo xeito que as bifidobacterias normalizan o equilibrio da microflora intestinal, o lactobacilo do leite desnatado restablece o equilibrio do pH da pel, reforza as súas funcións de protección, elimina a inflamación e acelera a cicatrización das lesións. A principal vantaxe de probióticos - a diferenza da maioría dos compoñentes antibacterianos, non loitan con todas as bacterias seguidas, senón con outras nocivas, restaurando a microflora benigna da pel. Ademais, os probióticos teñen unha excelente propiedade para calmar a pel sensible e irritada. No Reino Unido, a investigación sobre as propiedades ati-age destes compoñentes está en curso, e os primeiros resultados son moi alentadores. Resulta que as avoas non estaban lonxe da verdade, cando mancharon as máscaras faciais nos seus rostros.
Mesturar, pero non sacudir.
Con todo, moitas veces o máis difícil é crear unha fórmula estable dun remedio milagroso. Así, por exemplo, foi coa vitamina C - un dos antioxidantes máis poderosos, rápidamente oxidado polo contacto co aire. É por iso que, segundo moitos científicos, nas próximas dúas décadas haberá cada vez máis chamados cosméticos en fase sólida. As súas fases líquidas e sólidas mestúranse inmediatamente antes do uso. Durante moito tempo, tales fondos só se atoparon no arsenal de cosméticos profesionais (isto é, por exemplo, máscaras de alginato). Outra vantaxe a favor destes cosméticos - a cantidade de ingredientes activos neles o máis posible, ea cantidade de conservantes, moitas veces causando irritación da pel, pola contra, redúcese ao mínimo.
Nanocosméticos: aínda menos.
Os principais procesos oxidativos nas células da pel e o nacemento das engurras non ocorren na epiderme, senón nas profundas capas da dermis, polo que tantas esperanzas científicas colocan cos produtos cosméticos con nanopartículas. Penetrando na dermis, os nanosomas comezan o seu traballo: excretan toxinas, melloran a rexeneración celular, restablecen e neutralizan os radicais libres e loitan contra o envejecimiento. E se as nanopartículas se combinan nun nanocomplex enteiro? Aquí están os cosméticos do futuro. Como cren os científicos, usando estas ferramentas, realmente ten entre 10 e 15 anos de idade, sen recorrer á cirurxía plástica e outros logros na estética cosmetolóxica. A tarefa principal é facer que cada compoñente dun nanocóculo non sexa só o máis eficaz, senón tamén seguro. É o último aspecto que agora se presta a máxima atención, xa que a acción das nanopartículas aínda non se estudia completamente.
Antigos amigos nunha nova luz
Entre os "compoñentes de beleza" que son habituais para nós somos aqueles cuxos liderado é cada vez máis obvio.
Retinol
É esta forma activa de vitamina A que permitiu aos fabricantes de cremas dicir que os cosméticos poden facelo 10 anos máis novo. O retinol estimula o metabolismo celular e normaliza os procesos metabólicos naturais na pel, polo que se suaviza, as diminutas engurras e os puntos pigmentados se alisan. Nas drogas novas, o retinol combínase con ácido hialurónico e péptidos. Recentemente, os científicos tamén confían nas súas variedades vexetais. Por exemplo, as cascas "amarelas" baseadas no retinol natural (extractos da planta urukum) teñen todas as vantaxes das cascas retinovyh tradicionais, pero son máis suaves.
Coenzima q10
O descubrimento deste compoñente (o seu outro nome "ubiquinon") non foi concedido accidentalmente o Premio Nobel. Esta enzima está presente no corpo, incluso nas células da pel e é responsable de producir o 95% da enerxía celular. Coa idade, a cantidade de Q10 na pel diminúe, e carece da enerxía para renovarse. As empresas cosméticas están a buscar un xeito de aumentar a concentración de coenzima Q10 para facer que os produtos para o coidado da pel sexan aínda máis eficaces.
Proteínas
Outro gañador do Premio Nobel é o factor de crecemento epidérmico, unha molécula de proteína que axuda a curar a pel, estimulando o crecemento e a división das novas células ea produción de coláxeno. A principal tarefa a que se enfrontan os científicos é a forma de reducir esta molécula milagrosa para facer un uso completo das súas "capacidades únicas (ten un gran peso molecular).