O primeiro en aplicar o po foi a xente do Antigo Exipto. Na antigüidade, para os egipcios, era sumamente importante separar as persoas de acordo coa súa cor de pel sobre luz e swarthy. Posteriormente, durante moitos séculos, a cor da pel branca e mesmo leiteira foi considerada un dos principais atributos da beleza e feminidade. Cando no século XVI o gran pintor Paolo Veronese inmortalizou nunha das súas obras unha dama nobre cun criado, a primeira que pintou con pel branca e branca, eo rostro do segundo volveuse brumoso e bronceado. Naqueles días, a brillante pel e brancura do rostro enfatizaba o estado social e falaba da dama nobre pertencente a servos, campesiñas e outros representantes da xente común queimada polo sol. Entre outras cousas, a brancura estaba asociada coa noción de cousas tan estéticas e refinadas como perlas, neve e lírio branco, que aparecían como un símbolo de pureza e pureza.
A historia do po sabe só dúas variedades principais de po - mineral e vexetal. Por suposto, a planta apareceu moito antes e, como norma, foi feita a partir de trigo e arroz, ou mellor devandito a partir de fariña fina. A regra principal foi a non utilización de po nas zonas do corpo en contacto entre si, posto que o seu uso nestes lugares causou irritación na pel.
Na antigüidade, os habitantes de Egipto e Mesopotamia servían en po amarelo e ocre vermello. Por certo, aínda hoxe é utilizada por moitas tribos de América do Sur, África e Oceanía. Os veciños da Antiga Grecia enfeitaban os seus rostros con brancos de chumbo, e este costume, así como moitas outras cousas que tomaban dos romanos, salvo esta barro branca en po e, ferozmente, excremento do cocodrilo.
Segundo informou o poeta romano Ovidio, os seus compatriotas a un prezo excelente tiñan diazormatía, algo así como un cadro moderno de po, cuxo contido estaba feito dunha mestura de fariña de trigo e unha mestura de leguminosas. E grazas a Plinio o Vello, e no noso tempo coñecemos un par de receitas antigas para facer polvo. En canto aos ollos e as cellas, os seus habitantes do mundo antigo foron guiados por lapis e deslizamentos negros ou simplemente polo hollín dunha esencia especial queimada. Con todo, todos estes atributos de luxo estaban dispoñibles só para mulleres nobres e adiñeiradas, mulleres pobres e mesmo escravos que creaban beleza aplicando máscaras a partir de masa de cebada con ovo.
Xa no século XVII, todos os segmentos da poboación usaban cosméticos. E ao mesmo tempo revive a moda para o po. Na pel aplicábase, previamente mesturado coas claras de ovo - e canto máis groso, mellor. Pero, para evitar que a cara se volvese como unha máscara, a raíña de Inglaterra, Isabel, pintei vasos sanguíneos apenas notables. Só nese momento atopábanse no curso do libro, cuxas páxinas estaban cubertas con pintura rosa clara. Este artigo chamábase español e desgarrou a folla, podías frotalo nas meixelas. Había varias razóns para o rouge, o po e cubría a cara con brancos. En primeiro lugar, para ocultar a túa idade. En segundo lugar, que a pel non parece mortalmente pálida cando o candelabro está iluminado. En terceiro lugar, hai que recordar que a cultura hixiénica, así como a medicina, non estaban no alto nivel nese momento e, polo tanto, algúns amantes cosméticos individuais tiveron que esconderse baixo unha densa capa de trazos de maquillaxe de enfermidades venéreas e viruela que desfiguraron as caras dun gran número de persoas deses tempos .
Falando sobre a nosa terra natal, en Rusia empezaron a en po baixo Peter I, un amante ben coñecido de todo o occidente e, finalmente, este elemento de cosméticos instalouse nos tempos de Catalina. Os señores e señores rusos utilizaron arroz e trigo en po, que se tiñeron e saborearon de antemán. A po era tan abundante cuberta cunha cabeza que era necesario poñer un peiteado e perrucas nunha cuberta especial, se non, era imposible protexer a roupa do polen branco. O custo do po neses días era enorme. Por exemplo, en Prusia, a finais do século XVIII, só 9 millóns de todos os habitantes deste país gastaron preto de 91 millóns de libras esterlinas por ano. E por iso é absolutamente sorprendente que os revolucionarios franceses fixasen ríxidamente o decreto sobre o po, porque o trigo e o arroz, que a xente común non tiña tanto, utilizábanse para a súa fabricación. Práctico durante todo un século, o po cuberto con un toque de esquecemento, porque a moda incluía unha pel sa e natural e a pel. No Reino Unido, á prohibición do po, como calquera outro cosmético, a raíña Vitoria puxo a man, anunciando cosméticos e todo o relacionado coa vulgaridade salvaxe.
O novo floreciente da moda para o po foi o século XX. En primeiro lugar, as actrices teatrais comezaron a usalo activamente, ocultando as deficiencias da pel no escenario e máis tarde na vida cotiá. Entón, en Francia, para o deleite de todos os amantes dos cosméticos, inventouse unha moderna fórmula en po, cuxa base era o talco. Este po era xa sen impurezas nocivas, como o chumbo, o que provocou un uso prolongado de problemas de saúde. Despois de só algunhas décadas, a industria cosmética probablemente experimentou máis revolucións que na longa historia do propio po. En 1932, a empresa británica Laughton & Sons produciu caixas de po compactas e compactas con esponxa. Na década dos cincuenta, o famoso artista de maquillaje de Hollywood Max Factor comezou a publicar a versión accesible da base de po chamada "Pan Cake", que era accesible non só para estrelas de cine, senón tamén para as mulleres comúns, ocultando case todas as imperfeccións da pel. Un dos primeiros e baratos pedras comezou a producir Elena Rubishtein e, a principios dos anos corenta, comezou a produción en masa de polvo xunto con outros cosméticos Elizabeth Arden. Por certo, a comezos do século XX, baixo a marca High Brown, produciuse o primeiro po negro.
A aparencia de po deu ás persoas e, sobre todo, ás mulleres unha oportunidade moi cómoda de mirar todo o mesmo, independentemente da condición e, polo tanto, no arsenal de cada representante autónomo do sexo xusto hai po ou a súa contraparte moderna.